Prima che la moda possa risolvere il suo problema di inclusività dimensionale, dobbiamo tutti capire cosa sta causando il problema

La scorsa settimana l'industria della moda ha fatto due passi importanti verso l'inclusione delle dimensioni. Stuart Weitzman ha annunciato un dimensionamento esteso per i suoi stivali immensamente popolari. E Universal Standard ha ampliato la sua gamma per diventare la prima linea di abbigliamento a portare le taglie da donna 00-40 al mondo.


Entrambi gli sviluppi erano degni di nota, certo. Ma la verità è che momenti come questi fanno notizia perché non accadono così spesso. La maggior parte dei designer ha ancora una taglia 12 o 14 (mentre la donna americana media ha una taglia 16-18). Quindi perché non sono più i marchi di moda a realizzare abiti adatti ai consumatori?

Voglio dire, dal punto di vista dell'uguaglianza, l'idea dell'inclusione delle dimensioni - la pratica di rappresentare una grande varietà di forme e dimensioni del corpo - suona ovvia. Ma estendere le dimensioni non significa solo fare la cosa giusta. Ha anche senso economico, almeno dall'esterno, esaminare il problema. Perché limitare i tuoi potenziali profitti al 33 percento della popolazione e ignorare il potenziale di acquisto dell'altro 67 percento? In realtà, tuttavia, è molto più complesso.

Lo stato attuale dell'inclusione delle dimensioni nella moda

Per vedere come potrebbe essere l'inclusività, guarda Chromat, una collezione di abbigliamento disegnata da Becca McCharen-Tran. Le sue sfilate della settimana della moda sono tra le più diverse al mondo, con persone di diverse dimensioni, etnie, forme del corpo e abilità, e il suo dimensionamento va dalla XS alla 3X, con la 4X in arrivo il mese prossimo.

'L'inclusività delle dimensioni significa celebrare corpi di tutte le diverse forme e dimensioni sia nella nostra passerella che nelle nostre campagne e produrre una gamma di taglie disponibili per lo shopping', afferma McCharen-Tran. 'Significa anche lavorare con designer, fotografi e dirigenti di diverse dimensioni.


'È chiaro che la moda americana è arrivata alla dimensione inclusiva. La domanda è se continuerà a evolversi o meno. -Lauren Chan, fondatore di Henning

Mentre Chromat è ancora un'eccezione nella moda, non la norma, le cose stanno cambiando, afferma Lauren Chan, modella, ex editrice di moda e fondatrice della prossima linea di abbigliamento taglie forti Henning. Indica J.Crew e American Eagle come marchi che ora lanciano modelli di diverse dimensioni e nota che sempre più designer chiedono a gran voce di vestire attrici al di sopra delle dimensioni del campione. 'È chiaro che la moda americana è arrivata alla dimensione inclusiva, dice. 'La domanda è se continuerà a evolversi o meno.


Mina White, direttrice di IMG Models (rappresenta modelli di curve come Ashley Graham e Paloma Elsesser), afferma che sempre più clienti e marchi comprendono che è importante avere una conversazione sull'inclusione delle dimensioni. Ma, aggiunge, ciò non significa che ogni discussione si traduca in un modello di curva che atterra un editoriale editoriale o un contratto redditizio.

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Ciò è particolarmente vero per i designer di dimensioni dritte, alcuni dei quali, sia per dimensioni, paura del cambiamento o convinzione che la magrezza sia sinonimo di stile, sono riluttanti a allontanarsi dallo standard storico di taglia 2. Tra questi, dice White, 'la verità è che (modelli di curve di lancio) è ancora più importante selezionare una casella (di diversità). Per alcuni dei modelli di curve con voce e pubblico più ampi, c'è entusiasmo nel lavorare con loro, ma ciò non significa che non sia ancora molto una conversazione e, a volte, ci vuole ancora convincere.


Inoltre, anche quando marchi e pubblicazioni vogliono essere inclusivi nel casting, i loro sforzi sono talvolta ostacolati dalla disponibilità di abbigliamento. 'I campioni sono un problema, dice White. La maggior parte dei designer produce un singolo campione di ciascun capo nelle taglie 2 o 4. Quindi, per esempio, anche se una rivista desidera creare un modello di curva per un editoriale, i designer hanno poche opzioni per vestirla. 'Ciò precluderà molti dei modelli curvy di importanti servizi editoriali e di campagna', afferma White. Una maggiore disponibilità di campioni, afferma, è l'unico modo in cui le persone vedranno costantemente la diversità.

Ma non è così semplice come fare solo taglie più grandi

La soluzione sembra ovvia: basta fare più campioni e dimensioni per la produzione. Per i non addetti ai lavori, farlo potrebbe sembrare facile: ridimensionare il modello su o giù, giusto? Ma dal punto di vista tecnico, non è così semplice. 'È difficile ampliare le dimensioni su e giù, afferma Alex Waldman, co-fondatore e direttore creativo di Universal Standard. 'Questo è il motivo principale per cui molti marchi non sono disposti a fare il grande passo.

'Per fare bei vestiti sopra (una taglia) 12, i designer devono tornare al tavolo da disegno, concorda Chan. Per capire perché aiuta a interrompere il processo di progettazione. Per l'abbigliamento di taglia dritta, i designer misurano da un modello che indossa una taglia 4 o 6. Da lì, un motivo viene classificato in basso (in una dimensione 0 o 2) e in alto (in una dimensione 10 o 12). Per taglie più grandi, i progettisti devono ripetere il processo, questa volta, utilizzando un modello di taglia 18 e classificando nuovamente su o giù. (Altrimenti, la scala dei capi sarebbe spenta. Pensa ad una manica lunga un metro e mezzo, per esempio.)

Fondamentalmente, aggiunge Chan, questo processo non ha scorciatoie. 'La mia modella dalla taglia 18 ride quando parla dei marchi che pensano di poter migliorare in taglie forti, dice. 'Hai bisogno di nuovi modelli, nuovi modelli di adattamento, accessori aggiuntivi, classificazione diversa: l'elenco continua.


E a volte, realizzare taglie diverse richiede cambiamenti strutturali fondamentali a un capo. McCharen-Tran di Chromat cita l'esempio di un costume da bagno con un ferretto che collega entrambe le coppe. 'Quando siamo andati a produrlo, non siamo riusciti a trovare un produttore di ferretti che ha prodotto fino a 40G, dice. 'Quindi abbiamo dovuto annullare lo stile e progettare qualcosa di simile con due tazze separate.

Sia per la creazione di campioni che per la produzione, l'aggiunta di più dimensioni comporta costi aggiuntivi. Il processo richiede macchine e telai diversi, più modelli, modelli di adattamento aggiuntivi e l'esperienza per progettare una varietà di forme. 'Penso che la maggior parte dei designer semplicemente non riesca o non voglia investire denaro per aumentare le dimensioni, afferma Chan. 'Non è economico!

'Sappiamo che il designer ha il potere di scegliere in quale dimensione prototipare la propria collezione. La questione è una questione di priorità. -Becca McCharen-Tran, fondatore di Chromat

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Soprattutto per i marchi indipendenti, la scelta del dimensionamento inclusivo o meno può dipendere da una questione di risorse: finanziarie, di personale e logistiche. McCharen-Tran riconosce gli ostacoli ma nota che progettare una collezione per qualsiasi dimensione è una sfida. 'Il dimensionamento del campione tende a essere una scusa che altri designer citano come un motivo per cui non presentano una gamma di dimensioni nelle loro sfilate, dice. 'Sappiamo che il designer ha il potere di scegliere in quale dimensione prototipare la propria collezione. La domanda è una questione di priorità: produrre più taglie è una priorità per te o no? (In particolare, l'affermazione di Chromat 'Tee della dimensione del campione è disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL.)

I rivenditori sono davvero i custodi della dimensione dell'inclusività e devono fare di meglio

Affinché il dimensionamento inclusivo possa davvero prendere piede, i consumatori hanno bisogno di un posto dove fare acquisti. 'Il rivenditore è stato il punto fermo, afferma Patrick Herning, CEO di 11 Honoré, un lussuoso e-tailer specializzato nelle taglie da 10 a 20.' Quando parli dei nostri clienti, è stata così emarginata dai rivenditori tradizionali. Nota che per i singoli marchi di moda, la produzione è indirettamente dettata dagli ordini effettuati dai rivenditori. 'Se i rivenditori non lo richiedono, la conversazione viene rinviata o messa da parte.

McCharen-Tran è d'accordo. 'Una grande sfida è trovare rivenditori che supportino il dimensionamento esteso, afferma, aggiungendo che 11 Honore e Nordstrom sono stati di grande supporto piazzando ordini di nuoto Chromat fino a 4X. 'Senza i loro acquisti, dice,' non saremmo in grado di raggiungere le unità minime con le nostre fabbriche per produrre.

In alcuni casi, il supporto del rivenditore va oltre il semplice ordine. Herning osserva con orgoglio che in poco più di un anno, 11 Honoré è passato da 15 designer a 80 e contando. Per alcune di queste etichette, il team di 11 Honoré ha collaborato con i team di produzione dei designer per sviluppare modelli per taglie più grandi. Il risultato è una tripla vittoria, dice. Le donne hanno più opportunità di indossare gli abiti che vogliono indossare; i designer vendono più inventario e 11 Honoré porta più nomi nel suo elenco.

Gli acquirenti possono influenzare l'offerta con l'abbigliamento inclusivo di dimensioni esigenti

Tuttavia, non dipende solo dai rivenditori. Anche la domanda dei consumatori può aiutare a muovere l'ago. Dopo aver ricevuto critiche per la mancanza di taglie forti per la collaborazione Altuzarra del 2014, Target ha iniziato a offrire più taglie per le sue offerte di abbigliamento in generale. Oggi, la sua collezione denim Universal Thread (da non confondere con lo standard universale) è disponibile nelle taglie dalla XS alla 4X.

Sia nel mondo dell'alta moda che della moda veloce, il dimensionamento inclusivo deve essere venduto per diventare più comune. 'Metti i tuoi soldi dove è la tua bocca, dice McCharen-Tran. Se vedi un designer che ami iniziare a offrire un dimensionamento esteso, acquistalo a prezzo pieno. Non solo 'mi piace' la foto di una modella curva nell'outfit su Instagram. Acquista.

Quindi da dove viene la conversazione sull'inclusività dimensionale?

Odio infrangerlo, ma nonostante i progressi che si sono verificati negli ultimi anni, l'inclusione delle dimensioni rimarrà probabilmente un problema di moda per il prossimo futuro. 'C'è ancora molta strada da fare, ammette Herning. 'Le cose si stanno muovendo rapidamente, ma se pensi a quanti marchi sono presenti su Net-A-Porter o Matches rispetto a quanti marchi portiamo, questo è un esempio di quanto lavoro c'è da fare.

Detto questo, c'è più slancio ora che mai grazie alle pressioni sociali sull'uguaglianza, i diritti delle donne e il movimento positivo del corpo. (Non commettere errori, non offrire un dimensionamento esteso è una forma di discriminazione, che non è un bell'aspetto per la moda o per chiunque, a tale proposito.) Inoltre, ci sono un numero crescente di persone disposte a sfidare quo sullo status sociale come Waldman. 'Non ci piace guardare lo standard universale come marchio inclusivo delle dimensioni', afferma. 'Vogliamo solo essere un marchio, un marchio che serve tutte le donne, un marchio in cui le dimensioni sono completamente irrilevanti, solo la moda per le donne. Chi qui non lo vuole?

Mentre lottiamo per una maggiore inclusività delle dimensioni nella moda, celebriamo anche quelli che stanno facendo passi da gigante come Khloe Kardashian aggiungendo abbigliamento attivo alla sua linea di grandi dimensioni, ThirdLove e Lively che aiutano le donne con tette più grandi a trovare reggiseni che supportano e sono carini.